รายงาน Re/Make Fashion Accountability 2022 พบว่าแบรนด์เครื่องแต่งกายและผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องทำมากกว่านี้

รายงานความรับผิดชอบด้านแฟชั่นประจำปี 2022 ของ Re/make พบแนวโน้มที่มีแนวโน้มดีบางประการ แต่กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการทำงานอีกมากเพื่อนำความยั่งยืนและความยุติธรรมทางสังคมมาสู่ศูนย์กลางการผลิต เช่น บังกลาเทศ กัมพูชา ศรีลังกา ปากีสถาน และที่อื่นๆ

พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าต้องเผชิญกับการทำร้ายร่างกายเนื่องจากรหัสอาคารที่ล้าสมัยและการละเมิดอื่น ๆ และการขโมยค่าจ้างยังคงอาละวาด แรงกดดันและความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจถูกบังคับโดยราคาที่ตกต่ำลงจนถึงจุดต่ำสุดของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งคนงานต้องแบกรับภาระหนักอึ้ง

Ayesha Barenblat ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Re/make ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนระดับโลกที่ต่อสู้เพื่อค่าจ้างที่เป็นธรรมและความยุติธรรมด้านสภาพอากาศในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย กล่าวว่า องค์กรไม่รับเงินจากอุตสาหกรรมแฟชั่น ทำให้มีวัตถุประสงค์มากกว่าดัชนีอื่นๆ ที่ติดตาม ชะตากรรมของคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า

“เราเป็นสุนัขเฝ้าระวังที่เป็นอิสระอย่างมากในการดูความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม และดูว่าพวกเขาทำปีต่อปีอย่างไร” Barenblat บอกฉัน “วิธีที่เราวัดทุกอย่างตั้งแต่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไปจนถึงความยุติธรรมด้านสภาพอากาศนั้นสอดคล้องกัน”

สำหรับรายงานปี 2022 Re/make ได้ตรวจสอบบริษัทขนาดใหญ่ 58 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 46 แห่งเมื่อปีที่แล้ว รวมถึง Chanel ที่ได้ 8 คะแนน, J.Crew ได้ 10 คะแนน และ Allbirds ได้ 3 คะแนน ในการเดินทางสู่ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานล่าสุดยังเน้นถึง 15 แบรนด์เล็กๆ ที่ยั่งยืน เช่น Hope for Flowers ของ Tracy Reese, Lemlem, Backbeat and Co. และ Riot Swim ตัดสินใจใหม่ว่าจะไม่ให้คะแนนแบรนด์ยั่งยืนขนาดเล็กที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์ และเรียกตนเองว่ายั่งยืนหรือมีจริยธรรม เนื่องจากการวัดผลขององค์กรได้รับการออกแบบมาเพื่อให้องค์กรขนาดใหญ่มีความรับผิดชอบ

การทำใหม่กำลังเปลี่ยนจากแนวคิดที่ว่ามีทั้งแบรนด์และผู้ค้าปลีกที่ดีและไม่ดี แต่เป็นการน้อมรับแนวคิดที่ว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นสถานที่ที่ซับซ้อน และผู้ค้าปลีก แบรนด์ ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การผลิตในต่างประเทศ

ผู้ค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ ได้คะแนนรวม 150 คะแนน และได้รับการจัดอันดับจากการตรวจสอบย้อนกลับ ค่าจ้างและความเป็นอยู่ที่ดี แนวทางปฏิบัติทางการค้า วัตถุดิบ; ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล

“แทนที่จะพูดถึงข้อกังวล เราหยิบยก Victoria's Secret ขึ้นมาวท
[ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10] ในฐานะแบรนด์ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเราทำงานร่วมกับพวกเขา” Barenblat กล่าว “ในเดือนพฤษภาคม Victoria's Secret & Co. ได้แสดงความเป็นผู้นำด้วยการยุติคดีขโมยค่าจ้างโรงงานเดียวที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่ง โดยจ่ายเงินให้คนงานตัดเย็บเสื้อผ้าไทยกว่า 1,250 คน ซึ่งเป็นหนี้ 8.3 ล้านดอลลาร์ เมื่อโรงงานของพวกเขา Brilliant Alliance ปิดตัวลง ในช่วงที่มีโรคระบาด

ถ้าเสียงต่ำ 10 จาก 150 แสดงว่าแถบนั้นถูกตั้งไว้ต่ำมาก Victoria's Secret ทำความสะอาดบ้านและเปลี่ยนภาพลักษณ์หลังจากมีข้อกล่าวหาว่าฉันเกินไปจากซูเปอร์โมเดลหรือนางฟ้านุ่งน้อยห่มน้อยที่ปรากฏตัวในรายการรันเวย์ทางโทรทัศน์ประจำปี ตอนนี้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของแบรนด์กล่าวว่า "คุณได้พบกับ VS ใหม่แล้วหรือยัง" และจัดแสดงหุ่นจำลองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและขนาด

แก้ไข/สร้างประเด็นเด่นขึ้นมาใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ค้าปลีกและความพยายามด้านความยั่งยืนของแบรนด์ชื่นชม เป็นเทคนิคที่ใช้โดยครูในโรงเรียนและผู้ปกครอง เรียกว่าการเสริมแรงเชิงบวก

“เราตัดสินใจที่จะไม่ให้คะแนน [บริษัทที่มียอดขายต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์] ด้วยเกณฑ์ดั้งเดิมของเรา ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาผู้ค้าปลีกรายใหญ่ อุตสาหกรรมแฟชั่นหรูหรา และแบรนด์ที่สร้างรายได้ที่แน่นอน” Barenblat กล่าว “เนื่องจากกระบวนการทำงาน มันไม่ใช่การเปรียบเทียบระหว่างแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ล

“ดังนั้น ในขณะที่เราเน้นย้ำถึงแบรนด์ขนาดเล็กที่มีนวัตกรรมและก่อกวนซึ่งกำลังทำสิ่งที่น่าสนใจมาก เราไม่ได้ให้น้ำหนักกับแบรนด์ในลักษณะเดียวกับที่เราเคยทำเมื่อหลายปีก่อน” Barenblat กล่าวเสริม

บริษัท 29 แห่งหรือ 38% ของกลุ่มที่ Re/make ตรวจสอบ มีการพูดคุยกับองค์กร “ในปีนี้ เราพบว่าบริษัทต่างๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก” Barenblat กล่าว “เรามีความผูกพันกับ Burberry มากขึ้น XNUMX คะแนน; ช่องว่างจีพีเอส
16; การปฏิรูป, 33; Victoria's Secret วัย 10 ขวบ และ Levi Strauss & Co. วัย 34 ปี”

อย่างไรก็ตาม ลีวายส์ดูเหมือนจะดื้อดึงไม่แยแสกับการรณรงค์ตลอดทั้งปีสำหรับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยของคนงาน ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากโศกนาฏกรรมบังกลาเทศรานาพลาซ่าที่คนงานในโรงงาน 1,321 คนเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้เนื่องจากขาดมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยเมื่อเกือบทศวรรษที่แล้ว

“เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของแบรนด์อื่นๆ ที่ลงนามใน Accord ซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานชาวบังกลาเทศและมีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าไปยังปากีสถาน” Barenblat กล่าว “ลีวายส์มีฐานธุรกิจขนาดใหญ่ในบังคลาเทศและปากีสถาน”

“เราเห็นการดึงกลับไปสู่สภาพที่เป็นอยู่อย่างไม่น่าเชื่อ” รายงานระบุ “เรากลับไปสู่ลัทธิบริโภคนิยมราคาถูก กำไรสูง ค่าจ้างต่ำ การล้างสีเขียวครั้งใหญ่ ความยุติธรรมทางเชื้อชาติโทเค็น และการเลิกใช้คอลเลกชันใหม่อย่างต่อเนื่อง”

Walmart ยังคงเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการประเมินคะแนนต่ำที่สุดในปีนี้ รายงานระบุ โดยเสริมว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีขโมยค่าจ้างครั้งใหญ่ในอินเดียและบังกลาเทศในช่วงปี 2022

ตามรายงาน ซัพพลายเออร์ในรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย ซึ่งผลิตให้กับ Walmart กำลังจ่ายเงินให้พนักงานที่ค้างชำระเนื่องจากการไม่จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ผู้ค้าปลีกก็ยังไม่ได้ชดใช้สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เพิ่งยกเลิกไปทั่วโลกใน พยายามแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังให้ตรงและตั้งราคาให้ต่ำ

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน Walmart ประกาศว่าค่าใช้จ่ายในการเตรียมอาหารค่ำวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูงจะไม่สูงกว่าปีที่แล้ว เงินเฟ้อจะแย่ ผู้ค้าปลีกกล่าวว่าได้ทำการลงทุนที่สำคัญนอกเหนือจากราคาอาหารที่ต่ำทุกวัน มีราคาที่ทำให้ต้องตะลึงสำหรับเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดเดรสมิดิพิมพ์ลายผสม Eloquii Elements ในราคา 9.99 ดอลลาร์

Shein - อะเมซอนAMZN
ของแฟชั่น อ้างอิงจาก Barenblat ขึ้นสู่ความโดดเด่น แม้ว่าความสนใจของผู้บริโภคในด้านความยั่งยืนจะสูงเป็นประวัติการณ์ก็ตาม Don't cry for Boohoo ซึ่งเปิดตัวคอลเลกชั่น "ยั่งยืน" ร่วมกับ Kourtney Kardashian Barker ในขณะที่บริษัทกำลังถูกสอบสวนในเรื่องการบังคับใช้แรงงานโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และการล้างสีเขียวโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร

การผ่านกฎหมายคุ้มครองคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า (SB62) ในแคลิฟอร์เนียเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นชัยชนะที่ต่อสู้อย่างหนักและคว้าชัยชนะมาอย่างยากลำบาก ช่วยจุดประกายให้เกิดกระแสเสนอนโยบายในสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มุ่งคุ้มครองแรงงาน สิทธิมนุษยชน และ ดาวเคราะห์ รายงานกล่าวว่า

“เราได้เน้นย้ำว่า Levi's เป็นบริษัทที่ปฏิเสธที่จะมาร่วมโต๊ะเมื่อเป็นเรื่องของ Accord” Barenblat กล่าว “เรามีแบรนด์ที่ได้คะแนนระหว่าง 0 ถึง 9 แบรนด์เหล่านี้ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อสภาพอากาศที่เรานำมาสู่พวกเขา

“พวกเขาทำคะแนนได้แย่ในภาพรวม” บาเรนบลาตกล่าวเสริม “บางแบรนด์เหล่านี้รวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Kohl's และ WalmartWMT
เช่นเดียวกับ Disney และ Amazon ซึ่งได้คะแนน 5, 6, 8 และ 7 ตามลำดับ

แบรนด์แฟชั่นที่รวดเร็วเป็นพิเศษเช่น H&M ในหลาย ๆ ด้านได้รับการชำระล้างสีเขียวในปีนี้ เมื่อ Re/make มองพวกเขาจากมุมมองของสาร ก็พบว่าพวกเขาขาดแคลนอย่างมาก

ซึ่งรวมถึง Shein, 8; หลงผิด, 9; Boohoo 9 และ Savage โดย Fenty, 4 ซึ่งในหลาย ๆ ด้านถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบรนด์ที่ให้อำนาจแก่ผู้หญิง “เมื่อคุณดูวิธีการที่ Fenty ปฏิบัติต่อคนงานในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มันค่อนข้างสั้น” Barenblat กล่าว

Missguided บริษัทแฟชั่นที่ทำงานรวดเร็วเป็นพิเศษ ดูเหมือนจะเข้าใจผิด โดยเปิดตัวรูปแบบใหม่ๆ มากถึง 1,000 แบบต่อสัปดาห์ในราคาย่อมเยา และแทบไม่รู้จักพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่เป็นผู้หญิงเป็นหลัก

ปัญหาทางการเงินล่าสุดของ Missguided ทำให้คนงานตัดเย็บเสื้อผ้าชาวปากีสถานหลายร้อยคนรายงานว่าไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกไล่ออก เนื่องจากซัพพลายเออร์ติดหนี้เงินหลายล้านสำหรับการสั่งซื้อที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งแล้ว นอกเหนือจากการขโมยค่าจ้างแล้ว ยังขาดความโปร่งใสอย่างสิ้นเชิงจากค่าจ้างคนงานที่อยู่รอบๆ ผิดพลาด สภาพโรงงาน ความครอบคลุมโดยข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน และแนวทางปฏิบัติทางการค้า รายงานกล่าว

Barenblat กล่าวว่า "การตลาดเพื่อความยั่งยืน Allbirds เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ขาดตลาด “แล้วก็มีคนที่ประพฤติตัวแย่มากในช่วงการระบาด ยกเลิกคำสั่งซื้อ และไม่มีส่วนร่วมกับ Re/make ซึ่งได้คะแนนแย่มาก” ซึ่งรวมถึง JC Penney 2 คะแนน TJX 2 และ Sears 2 คะแนน

“มันเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ” Barenblat กล่าว “ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่มีอำนาจมากกำลังฉุดอุตสาหกรรมลง มีแบรนด์แฟชั่นที่เร็วมากที่มีคอลเลกชันที่ยั่งยืน และมีบริษัทค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องความยั่งยืนมากนัก มันเป็นรูปแบบธุรกิจพื้นฐานที่พังทลาย ผลิตภัณฑ์ราคาถูกจำนวนมากถูกสร้างขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิล”

Kohl's และ Levi's ตั้งคำถามที่น่าสนใจเนื่องจากพวกเขาอยู่ในภาวะลำบากของการเปลี่ยนแปลงผู้นำ Michelle Gass ซีอีโอของ Kohl's กำลังก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อร่วมงานกับ Levi's ในตำแหน่งประธาน โดยตั้งเป้าที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง CEO Suite ในอีก 18 เดือนเมื่อ Chip Bergh ซีอีโอคนปัจจุบันเกษียณอายุ

“Kohl's เป็นหนึ่งในแบรนด์ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วม แต่ฉันหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ” Barenblat กล่าว “ไม่ว่า Michelle Gass ต้องการที่จะทิ้งร่องรอยที่แตกต่างออกไปหรือไม่เมื่อเป็นเรื่องของ Levi's คงต้องรอดูกันต่อไป”

แม้จะมีข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดในความเป็นอยู่ที่ดีของคนงาน แต่ Levi's ก็ได้รับคะแนนจากการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างเพื่อการยังชีพโดยร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ปรับปรุงนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ แนะนำการจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำให้กับซัพพลายเออร์ที่ใช้กระบวนการคาร์บอนต่ำ แบ่งปันขอบเขตของสหภาพพนักงาน และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มในการจัดการกับผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน

“ยี่สิบยี่สิบสองเป็นเรื่องของความจริงสองอย่างที่ขัดแย้งกันในแฟชั่น: การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบที่ริบหรี่ท่ามกลางแนวปฏิบัติที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรมที่หลั่งไหลเข้ามา” รายงานระบุ

แบรนด์หรูที่รายงานสำรวจ เช่น LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ได้ 11 คะแนน และ Chanel “ยังขาดความโปร่งใสอย่างมาก” Barenblat กล่าว “ในทำนองเดียวกัน บริษัทบางแห่งที่ทำตลาดตัวเองว่ามีความยั่งยืนก็ล้มเหลวจริงๆ แต่ก็มีบริษัทอื่นๆ ที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวในบางหมวดหมู่ ซึ่งน่าตื่นเต้นและเป็นบวก”

สิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างคือการเคลื่อนไหวของแบรนด์ขนาดเล็ก Ganni เพื่อนำหลักจรรยาบรรณของผู้ซื้อมาใช้ ซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่เคยทำเช่นนั้น Barenblat กล่าว บริษัทบางแห่งกำลังเรียนรู้จากโรคระบาดเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะ “เราทราบดีว่าอุตสาหกรรมจำนวนมากเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวทางปฏิบัติทางการค้าของแบรนด์ต่างๆ

“เราทราบดีว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนล้วนเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ถูกผลักลงมาสู่ห่วงโซ่อุปทาน” Barenblat กล่าวเสริม “ที่นี่ เรามีแบรนด์ที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรมเป็นรายแรกๆ และยึดมั่นในสัญญาของพวกเขา ฉันมองว่านั่นเป็นเทรนด์ที่น่ายินดี”

Barenblat กล่าวว่าเธอต้องเลิกใช้ความคิดที่ว่าผู้บริโภคต้องเรียกร้องให้มีความยั่งยืนและหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่มีจริยธรรมเป็น "วิธีเดียวที่เราจะจัดการกับความสยองขวัญทางนิเวศวิทยาของผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและการละเมิดสิทธิมนุษยชน"

แบรนด์ต่างๆ เช่น Shein ซึ่งได้คะแนน 8 คะแนน และ Boohoo Group เจ้าของ PrettyLittleThing และ Nasty Gal วัย 9 ขวบ กำลังขายอันธพาลและพูดคุยกับผู้บริโภคเกี่ยวกับความยั่งยืน แต่ Barenblat เรียกคอลเลกชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของพวกเขาว่า “โทเค็นไลน์ที่ยั่งยืน” นั่นคือสิ่งที่ Boohoo ทำกับ Kortney Kardashian Parker ลูกค้าสับสนมากในการทำความเข้าใจว่าอะไรยั่งยืนและอะไรไม่จริง

“ความสามารถในการทำกำไรจำนวนมากของ Shein มาจากคนหนุ่มสาวที่พูดถึงการซื้อ Shein ในปริมาณมาก” Barenblat กล่าว “มันคืออเมซอนแห่งแฟชั่นจริงๆ มันได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจ แต่มีโอกาสสำหรับนโยบายที่ดีกว่า รัฐบาลกำลังเริ่มปราบปรามการเรียกร้องเหล่านี้ทั้งหมด

“ปัจจุบัน คุณสามารถจัดส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องเสียภาษีเมื่อสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 800 ดอลลาร์ และ Shein ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นั้นอย่างแท้จริง” Barenblat กล่าว “ฝ่ายนิติบัญญัติควรสังเกตและปิดช่องโหว่นั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ Shein ที่ผลิตในโรงงานที่เอาเปรียบในจีน เมื่อพวกเขาสามารถนำเข้าสินค้าปลอดภาษีของสหรัฐฯ ได้”

แม้แต่การขายต่อและการซ่อมแซมก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด “สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือการผลิตของบริสุทธิ์และตลาดของมือสองกำลังดำเนินขนานกันไป” Barenblat กล่าว “มีบริษัทไม่กี่แห่งที่เปิดเผยปริมาณการผลิตทั้งหมด และในขณะที่พวกเขาย้ายไปขายต่อ เช่า ซ่อมแซม และแพลตฟอร์มมือสอง การผลิตบริสุทธิ์ไม่ได้ลดลง ตราบใดที่เรามีแนวโน้มดังกล่าว แบรนด์ต่างๆ ก็ใช้ความเป็นวงกลมเพื่อขายสินค้าได้มากขึ้น”

อุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโต 2.7% ในอัตราดังกล่าว จะไม่มีการปฏิบัติตามพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ผู้ค้าปลีกและแบรนด์กำหนดไว้สำหรับตนเอง “หากคุณยังคงลงทุนในการขายต่อและสินค้ามือสองต่อไป และยังคงผลิตผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ คุณจะไม่มีทางจัดการกับความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ ของเสีย และผลกระทบต่อสภาพอากาศ” Barenblat กล่าว

“นั่นคือเหตุผลที่ในรายงานฉบับนี้ เราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนมากขึ้น” เธอกล่าวเสริม “เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราเรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ รายงานปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบบปีต่อปี ไม่สำคัญว่าคุณจะพยายามจัดการกับสินค้าคงคลังมากแค่ไหน เว้นแต่ว่าเราจะมีมาตรการที่เหมาะสม”

ในรายงานเพียงสามบริษัท Burberry 38 คะแนน; Everlane วัย 38 ปี และ H&M วัย 32 ปี ตอบสนองความต้องการด้านสภาพอากาศทั้งสี่ข้อของ Re/make นั่นคือ เผยแพร่การปล่อยมลพิษทั้งหมด การตั้งค่าและได้รับการอนุมัติระยะสั้น 1.5 ℃ SBTs ที่จัดแนวทางเดิน การกำหนดและอนุมัติเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาวที่มีความทะเยอทะยาน และแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเมื่อเทียบกับปีฐาน.

อย่างไรก็ตาม คะแนนที่สูงของ H&M นั้นไม่ได้เกิดจากการปรับปรุงที่สำคัญในส่วนของตัวมันเอง แต่เป็นข้อบกพร่องในความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในหมู่เพื่อนร่วมวงการแฟชั่น

ในความเป็นจริง H&M Group พบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของคดีความในชั้นเรียนสำหรับการทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดด้วยการตลาดเพื่อความยั่งยืนโดยเจตนา รายงานระบุว่า H&M Group ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การล้างสีเขียวต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความยั่งยืนที่มีต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของผู้ค้าปลีกแฟชั่นอย่างรวดเร็วกับผู้ผลิตที่กระทำการขโมยค่าจ้าง “ควรบังคับให้ H&M สนับสนุนสหภาพแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในการผลักดันการเจรจาต่อรองร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญในการรับประกันการชดเชยที่ยุติธรรมสำหรับผู้ผลิต” รายงานระบุ

ใครเป็นผู้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ชัดเจน ตามรายงาน 11 บริษัทกำลังลงทุนกับซัพพลายเออร์เพื่อเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินและแนวทางสำหรับโรงงานในการลดคาร์บอน “เมื่อพูดถึงการเปิดเผย อะไรคือผลกระทบของคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานแฟชั่น” Barenblat กล่าว “ถึงกระนั้น เราไม่มีแรงจูงใจทางการเงินสำหรับซัพพลายเออร์ในการลดคาร์บอน”

บริษัทที่กำลังยกระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ American Eagle Outfitters ได้ 10 คะแนน; ช่องว่าง 16 คะแนน; Kering อายุ 20 ปี และ Lululemon อายุ 15 ปี Barenblat กล่าว “พวกเขากำลังทำ [บางอย่าง] ถูกต้อง เราต้องการบริษัทจำนวนมากขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อช่วยเหลือพวกเขา เว้นแต่ว่าเราจะมีเงินสำรองไว้สำหรับการเปลี่ยนผ่าน เราจะไม่ไปถึงที่นั่น”

ร้อยละยี่สิบสี่ของแบรนด์ในรายงานมีโครงการขายต่อ แต่ไม่มีใครสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังย้ายออกจากการผลิตสินค้าใหม่ รายงานระบุว่า มีเพียง Everlane ที่ 38 คะแนน Nike อายุ 21 ปี และ Patagonia วัย 26 ปี เท่านั้นที่สามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันบริสุทธิ์

จาก 58 บริษัท มีเพียง Patagonia เท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญต่อค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตที่จ่ายให้กับคนงานในห่วงโซ่อุปทาน แม้ว่าบริษัทจะเสียคะแนนในด้านนี้เนื่องจากความคืบหน้าหยุดชะงักในช่วงที่เกิดโรคระบาด รายงานระบุ

แม้ว่ารายงานจะเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของ Re/make รวมถึงสื่อมวลชนและผู้กำหนดนโยบาย แต่จุดแข็งที่แท้จริงอาจอยู่ที่คนรุ่นต่อไป

“เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมของพลเมือง ปัจจุบันเราดำเนินการในมหาวิทยาลัยต่างๆ 25 แห่ง” Barenblat กล่าว “เราทำงานกับนักเรียนจำนวนมาก นี่คือสิ่งที่ใช้ในห้องเรียน เรามีเอกอัครราชทูต 1,500 คน

“คนเหล่านี้คือมืออาชีพด้านแฟชั่นรุ่นเยาว์รวมถึงผู้ที่มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ ในรายงาน เรามีคำกระตุ้นการตัดสินใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อค้นหาคะแนนของแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ” Barenblat กล่าว “นี่คือจุดที่เราต้องการจินตนาการที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเข้าถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นที่เป็นกลางต่อสภาพอากาศที่เราทุกคนต้องการ”