อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับกฎหมายใหม่ด้านความยั่งยืน

หนึ่งในประเด็นร้อนในหมู่ผู้บริหารแฟชั่นในปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังก่อตัวเป็นวิกฤตครั้งต่อไปของอุตสาหกรรม นั่นคือกฎระเบียบด้านความยั่งยืนของรัฐบาล ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และที่อื่น ๆ กฎหมายใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือในหนังสือ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กำหนดให้แบรนด์ชั้นนำต้องทำความสะอาดเกี่ยวกับมลพิษและของเสีย

เป็นวิกฤตเนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไม่ยั่งยืนอย่างดื้อรั้นอย่างที่เราคาดไว้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับต้นทุนของความเร็วและความสะดวกสบาย รวมถึงการตัดสินใจโดยแบรนด์แฟชั่นปะรำให้เผาหรือทำลายสินค้าที่ล้นสต๊อก และสึนามิประจำปีของผลตอบแทนที่จบลงที่หลุมฝังกลบในแอฟริกา

ต้นทุนของการพยายามทำให้ธุรกิจมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงและสิ้นเปลืองน้อยลงในระยะสั้นคือข้อเสนอแบบเสีย-เสีย — น่าอึดอัด มีราคาแพง และมักถูกนักวิจารณ์มองว่าเป็นการล้างสีเขียว ในระดับผู้บริหาร ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ปรากฏบนจอเรดาร์ ดังที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งบอกฉันเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “ตอนนี้ ฉันแค่ต้องหากลยุทธ์การกำหนดราคาของเราเมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อ”

เมื่ออุดมคติของความยั่งยืนกลายเป็นกฎหมายที่เข้มงวด การเตะกระป๋องไปตามถนนจึงใช้ไม่ได้อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อกำหนดด้านความโปร่งใสและการรายงานใหม่ที่เข้มงวด เช่นเดียวกับที่เพิ่งบังคับใช้ในฝรั่งเศส Baptiste Carriere-Pradal จาก Sustainable Apparel Coalition ในอัมสเตอร์ดัมกล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่กฎระเบียบกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลจำนวนมากในอุตสาหกรรมทั้งหมด” ในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ BusinessofFashion.comเขาเตือนว่า “อุตสาหกรรมไม่ได้เตรียมพร้อมเลย”

ในสหรัฐอเมริกา นิวยอร์ก และแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันห้ามใช้สารเคมีบางชนิดในเสื้อชั้นนอกกันน้ำ แต่สภานิติบัญญัติแห่งรัฐนิวยอร์กกำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายกับร่างกฎหมายใหม่ที่สำคัญ นั่นคือ พระราชบัญญัติแฟชั่นนิวยอร์ก — นั่นยากกว่าของฝรั่งเศสด้วยซ้ำ หากประกาศใช้ จะเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตาม นับประสาอะไรกับบริษัทที่มีกำไรน้อย

ตามที่เขียนไว้ในปัจจุบัน กฎหมายนิวยอร์กที่เสนอกำหนดให้ผู้ค้าปลีกแฟชั่นที่มีรายได้ทั่วโลกมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของตน “… ระบุ ป้องกัน บรรเทา บัญชี และดำเนินการแก้ไขเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น ต่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของตนเองและในห่วงโซ่อุปทาน” นั่นเป็นลำดับที่สูง และกฎหมายขั้นสุดท้ายอาจมีภาระน้อยกว่า ทั้งสองวิธี แนวโน้มไปสู่กฎระเบียบกำลังรวบรวมกระแส

การจัดการกับความยั่งยืนของเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่ท้าทาย เนื่องจากผู้บริหารร้านค้าปลีกส่วนใหญ่พลาดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด ก ข้อมูลเชิงลึกครั้งแรก การสำรวจเมื่อปีที่แล้วพบว่า XNUMX ใน XNUMX ของผู้ค้าปลีกเชื่อว่าผู้บริโภคไม่เต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับแบรนด์ที่ยั่งยืน แต่ XNUMX ใน XNUMX ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขาจะ… กุญแจสำคัญคือต้องเป็น ของถูก

การสำรวจพบว่าผู้ค้าปลีกเกือบทั้งหมด - 94 % เชื่อว่าชื่อแบรนด์มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากกว่าความยั่งยืน แต่ผู้บริโภคสามในสี่กลับพูดตรงกันข้าม ผู้บริหารร้านค้าปลีกจัดอันดับโปรแกรมการขายต่อ/รีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการโดยแบรนด์ต่ำที่สุด เมื่อถูกถามว่ารูปแบบการช้อปปิ้งแบบยั่งยืนประเภทใดที่ผู้บริโภคจะใช้มากที่สุด แต่ 41 % ของผู้บริโภครายงานว่าพวกเขาซื้อสินค้าที่โปรแกรมขายต่อ/รีคอมเมิร์ซของแบรนด์ เช่น ที่นำเสนอโดย Patagonia, Lululemon หรือ Levi's

เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าหลังจากจัดการกับโรคระบาด ห่วงโซ่อุปทาน และวิกฤตสินค้าคงคลังล้นเหลือ บริษัทเครื่องแต่งกายต่างยุ่งอยู่กับการพยายามเปิดไฟ แต่เป็นการยากที่จะเข้าใจว่าพวกเขาจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ไม่ดีนักได้อย่างไร